Camino de Santiago. Французский путь. Из Парижа в Сен Жан Пье де Пор. Город Сен-Жан-Пье-де-Пор. Города Юга Франции Honto — альберге Ориссон и долгий подъем вдали от цивилизации
Сен Жан Пье де Пор
Самый популярный маршрут — Французский Путь Сантьяго начинается именно здесь, во Французских Пиренеях, в небольшом уютном провинциальном французском городке Сен Жан Пье де Пор, который с XII века успел побывать столицей баскской провинции Нижняя Наварра и важным форпостом на границе с Испанией.
Кстати добраться сюда проще всего автобусом из Памплоны (2 — 3 раза в день с марта по октябрь). А в Памплону автобусом или поездом из Мадрида или Барселоны. Можно также доехать до Сен Жан Пье де Пор из Франции через Байонну, но авиабилеты до Парижа или Биаррица обычно дороже чем до Мадрида или Барселоны.
Основные достопримечательности Сен Жан Пье де Пор:
Цитадель с отличным видом на город со смотровой площадки, перестрона в 1625 году из городского замка а замок был построен еще в 1191г. Отличный вид на город со смотровой площадки. В центральном здании сейчас находится школа.
Ворота Святого Иакова. Исторический вход для пилигримов идущих по Поденской дороге из Франции. Часть Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Церковь Нотр Дам дю Понт
Дом Арканзола, старейший сохранившийся дом из розового песчаника, являющихся достопримечательностью Сен Жан Пье де Пор (1510г.) На первом этаже находится один из спортивно-сувенирных магазинов «Бутик Пилигрима»
Сначала нужно посетить офис пилигримов чтобы получить удостоверение или паспорт паломника — Креденсиаль и всю необходимую информацию о предстоящем этапе и о погоде. Accuel Saint Jacues Rue de la Citadelle 39, 7:30-12:00, 13:30-19:00, 19:45-22:00
Из Сен Жан Пье де Пор в Ронсесвальес есть два пути Дорогой Наполеона, которая сложнее, выше, но более красивая но не рекомендуется в плохую погоду, или вдоль шоссе через Валькарлос. Второй вариант проще за счет не такого высокого подъема, но и не так интересен и рекомендуется в плохую погоду зимой и пилигримам на шоссейных велосипедах. Дорога Наполеона достаточна сложна для прохождения и на горном велосипеде из-за почти постоянного уклона вверх, на протяжении 20км предстоит подняться на почти 1000м!
Дорога Наполеона:
Hontto 5 км
Gite Kayola
После Hontto отмеченная желтыми стрелками тропа сворачивает левее с асфальтированной дорогии идет резко в гору по каменистому участку, велосипедисты могут остаться на шоссе тропа примкнет позже.
Orisson 2,3 км
Refuge Orisson
Roncesvalles
Ронсесвальес c X века важный пункт на Пути Сантьяго: здесь находились приют и больница для пилигримов, церковь Colegiata de Santa María de Roncesvalles, где похоронен король Наварры Санчо Сильный. Стоит также посмотреть церкви Capilla de Santiago и Capilla del Santo Espíritu, а также музей Museo de la Colegiata и памятник Роланду.
Albergue Colegiata
Новый современный альберге, так называемый «Отель пилигриммов» 180 мест со всеми удобствами.
Antiguo Albergue
Старый альберге, с впечатляющей общей спальней на 120 мест под древними сводами, позволяющий почувствовать себя словно в Хогвартсе! (Открыт только в случае заполненности нового)
День 1 (ад и перевал). Сен-Жан-Пье-де-Пор - Ронсесвальес
Saint-Jean-Pied-de-Port - Roncesvalles
Встал относительно рано, оделся сразу в форму, пошел завтракать. Завтрак континентальный, но пристойный. После завтрака час собирал велосипед, потом в номере мучительно распихивалл все барахло в сумки. Окончательно нормально всё у меня улеглось где-то на четвертый день, когда я понял, что и в какой степени мне может пригодиться.
Навешивал сумки - пришлось их перенастраивать. От всех этих несуразиц начал нервничать - долго искал по городу место выдачи креденсиаля, нашел с трудом. Креденсиаль выдают чудесные тёти из общества друзей Камино, вдобавок дали распечатку альберге по маршруту - с адресами и указаниями условий проживания. Там же привесил на рюкзак ракушку:) Потом закупил воду, бананы, сэндвич и в итоге стартовал в 9:30 - это очень плохо и очень неправильно. Старт летом не может происходить позже половины седьмого, максимум - семь, оптимальный старт 5:50, когда занимается рассвет . Ну и, конечно, (балбес!) забыл в номере японскую мочалку. В том году мочалку я оставил в Таиланде на острове. Надо себе зарубку сделать, что ли?.. На носу, скажем.
Эта фотография взята из открытого источника
Сразу на выходе из города пошли очень приличные торчки. Сначала я крутил довольно-таки бодро, несмотря на то, что груженый вел был натолько непривычен, что меня бросало из стороны в сторону, потом еще раз пришлось перевесить сумки, за которые я при езде стал задевать пятками, чего не было в Москве. Прикатывать снаряжение перед походом обязательно! Через какое-то время градиент начал повышаться до совершенно непристойных цифр, и в какой-то момент пришлось спешиться. (Градиент - это уклон дороги, выраженный в процентах, равный синусу угла наклона траектории, домноженного на 100%, который пишут на дорожных знаках. Если за 100 метров дорога поднимается на 5 метров вверх, то это градиент в 5%, а если на 15, то 15%. Градиент в 100% это угол в 45 градусов, в природе таких дорог не встречается)
Но уже через час после отъезда виды стали радовать. Я нарочно взял эту (не самую удачную) фотографию, на ней виден уклон, но тут я еще шел в седле. Временами дорога уходила на грунт и шла между овечек.
Становилось жарко, но адреналин держал. Асфальт пер чуть ли не прямо вверх и меня куда чаще обгоняли пешеходы, чем я их...
В какой-то момент я понял, что толкать велосипед в эту дикую гору в велотуфлях - не самая лучшая идея и переобулся в кроссовки, возблагодарив Небо за то, что я их таки с собой взял. Добрался до какого-то камня, сфотографировал велик и понял, что на мне нет очков. Оставил их в полутора км ниже, когда переодевал кроссовки... Катастрофа! Но без очков ехать нельзя , запасные я не брал и я скатился вниз. Уклон такой, что выжимаешь гидравлику до боли в трицепсах, а груженый вел всё равно потихоньку ползет вниз. Потерял как минимум 35-40 минут...
Спустя еще час подъема почти полностью пропали деревья, остались поля и пасущиеся на них лошадки:
Надо мной кружился какой-то местный орел в 10 метрах - или позировал, или ждал пока я сдохну)))
Пока я пёр велик вверх, мне приходили в голову банальности, достойные Коэльо: Моя жизнь - это первый этап камино. Ты не можешь ехать, потому что нет сил, исходных данных и не тренировался. На зубах толкаешь. Видишь перед собой за поворотом простор, но дорога поворачивает и ты видишь еще один торчок. Главное - что никто тебя туда не гнал, и никто тебе за это конфету не даст.
Потом они еще будут приходить какое-то время, а потом рефлексии закончатся.
У водопоя Роланда оставил упаковку изотоников (о чем впоследствии сильно жалел). Ну зато сфотографировал франко-испанскую границу, бгг
На самый главный перевал я взобрался только к 4 часам дня. Жрать не хотелось совсем и выкинул купленный сендвич. Вода еще была. Я самонадеянно переоделся обратно в велотуфли, бггг.
Почему самонадеянно? Подому что пошел даунхилл с диким уклоном. Снимать сил уже особенных не было. Вообще сил, казалось, уже не было.
Даунхилл это Бог с ним, но там сплошняком шел крупный битый булыжник. Ехать по нему верхом казалось мне слегка опрометчивым, и я катил. Теперь приходилось цепляться за велик, чтобы он не улетел куда-нибудь в кусты.
Но булыжник через какое-то время кончился, и пошел просто даунхилл по грязи. Очень хотелось домой, к маме и пожрать, и я поехал. Мадре миа! Я катил по таким склонам, на которые накануне я бы даже смотреть не стал!!! Затекали трицепсы от усилия на тормозных ручках. Велосипед легко продолжал скользить по грязюке вниз с полностью заблокированными колесами. Один раз таки я упал через руль, наткнушись на хорошо замаскированный корень - абсолютно без последствий, даже успел выстегнуться, но было страшно.
Вплоть до Ронсесвальеса шли только грунты. Когда я вырулил к городу, не было даже поползновения ехать дальше, как было написано у меня во втором варианте плана.
Грунты на спуске
Альберге в Ронсесвальесе прекрасный, таких больше не будет, разве что в Бургосе, но и там пожиже. Нужно не забывать, что при заселении можно попросить купон на ужин пилигрима в ближайшем ресторане - 10 евро. Но ужин, по сравнению с тем, что я ел потом весьма слабый. Ели вместе с двумя испанцами и австралийкой - они пешеходы. Прекрасно поговорил по-испански, переводил девушке на английский сказанное испанцами. Сходил музей и капитул, посмотрел гробницу Санчо VII Могучего (1154-1234 г.), и цепь, которую он разорвал ручищами, добираясь до какого-то маврского визиря. В Ронсесвальесе в принципе, нет ничего, кроме двух отелей, громадного альберге, двух баров, трех храмов и музея. Всё охватил)))
Но первый день был таки очень тяжелым. Я знал, на что я иду, когда поехал по тропе Наполеона, а не по шоссе, поэтому воспринял это стоически, а вот у источника Роланда я встретился с плачущей американской велотуристкой, которая сказала, что « If I"d known it would be so...» и дальше много непечатного. Залезая на тропу Наполеона, надо быть уверенным, что вы её сможете пройти , потому что снять вас с маршрута в некоторых точках будет невозможно - есть места, куда можно добраться только пешком. Вечером в альберге я встретил итальянца-пешехода, с которым мы параллельно пыхтели на подъём какое-то время, он рассказал, что американскую даму с велосипедом вытащили паломники-пешеходы, она сама так и не смогла дойти.
Самое обидное, что я не включил Strava на телефоне и от усталости не переписал данные с велокомпа, а они обещали быть прекрасными - в гору я на некоторых участках вел толкал со средней скоростью километра полтора в час.
Но виды искупили всё, да.
Цена: 10 евро с завтраком, предлагаются простыни и полотенца по 3 евроТип: муниципальный
Где: Valcarlos (Наварра, Испания) Цена: 8 евро, предлагается завтрак за 3 евро, ужин за 9
Тип: частный
Где: Saint Jean Pied de Port (Франция)
Краткая характеристика этапа.
На границе Франции и Испании, а конкретно, немного раньше, во французской деревушке Сен Жан Пьед де Порт, начинается наш путь. Этап, который нам сегодня предстоит пройти, очень сложный,пожалуй один из самых трудных на Камино Франсес; ведь придется не много не мало пересечь Пиренеи. Но трудности щедро вознаградятся прекрасными видами и возможностью побывать на испанско-французской границе.
Как пешком, так и на велосипеде настоятельно рекомендуется следовать по традиционному пути (на Hunto), по Пути Наполеона (la ruta de Napoleón) через ворота де Сиса (los puertos de Cisa). Этот путь более трудный, так как придется преодолевать подъем почти в 1265 м на протяжении 20 км. Но все исторические и религиозные достопримечательности этого этапа сконцентрированы именно там.
Зимой и в случае непогоды столь же настойчиво рекомендуется противоположное — идти по альтернативному пути (на Arnéguy и Valcarlos). Это автомобильная дорога N-134 , довольно извилистая и опасная. Но перепад высот на этом маршруте меньше — 895 м вместо 1265.
Как велосипедистам так и пешим пилигримам следует запастись едой на весь этап и пополнять запас воды в специально предназначенных источниках (они всегда обозначены надписью AGUA POTABLE)
Участок Saint Jean de Pied — Honto. Внимание — альтернативные маршруты!
Камино Франсес- путь всех Путей в Сантьяго. Мы начнем его на средневековом мосту через реку Ниве. Так мы попадем на улицу rua d´Espagne, в район торговцев и ремесленников, который едва ли сильно изменился за века. Пересекаем улицу, проходим развалины древней стены и приходим к деревянному столбу. Рядом с традиционной пилигримской ракушкой и красно-белой меткой с надписью GR-65, мы увидим указатель с надписью СHEMIN DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE. Это и есть основной путь, по которому следует идти в случае благоприятных погодных условий. (Немного впереди другой знак указывает вправо, на альтернативный путь, ведущий в Arnéguy и Valcarlos (сворачивать или нет смотрите выше)). Чуть дальше нас ожидает трудный и долгий подъем по крутому косогору. Он потребует много сил. Преодолевайте его медленно и спокойно. В идеале, чтобы предотвратить чрезмерные страдания и испуг от предстоящих трудностей, на Путь следует приезжать хорошо подготовленными. Поднимаясь выше и выше по сельской дороге, минуем крошечные деревушки Iruleya и Erreculus, окруженные зелеными пастбищами. Участки, на которых можно первести дыхание, столь малочисленны, что похожи на мираж. И скоро вновь покажутся наводящие ужас склоны, по которым нам предстоит подняться в деревню Honto (Huntto). Деревня находится в 5 км от Сен Жан и в ней есть альберге (приют для пилигримов).
Honto — альберге Ориссон и долгий подъем вдали от цивилизации.
После Honto дорога дает нам небольшую передышку. Мы сходим с асфальтированной дороги и продолжаем путь по очень извилистой тропе. Снова выходим на асфальт и оказываемся у источника с водой и Mesa de orientation (информативного стола, на столешнице которого представлен план местности). Это место (6,4 км сегодняшнего этапа) — прекрасная смотровая площадка. Отсюда открываются чудесные виды на Сен Жан и Французскую Аквитанию. В одном километре от Mesa de Orientación находится еще один альберге и бар-ресторан Orisson. Это еще одна альтернатива для ночлега, в основном подходящая для путников, которые начали путь поздно. Продолжаем путь по горной дороги в компании многочисленных овец породы Манех и крепких лошадей, нечувствительных к суровому климату Пиренеев. Идем так еще 4 км, и в ста метрах от дороги по левую руку, на каменном постаменте, мы увидим изваяние Девы Бьякорри (Virgen de Biacorri), украшенное цветами, ракушками, ожерельями и прочими подношениями пилигримов (11,3 км этапа).
Через 20 минут проходим мимо поворота, который ведет вниз, к французской деревушке Arnéguy. Еще 2 км, и мы наконец оказываемя в ключевом пункте нашего маршрута. У правого края дороги мы увидим указатель с надписью Roncevaux/Orreaga (15 км этапа). В этом месте мы покидаем дорогу D-428 и продолжаем наш путь по мягкому ковру пиренейского луга. Почти сразу перед нами окажется Крест Тибальта, также обильно украшенный дарами паломников. Снова начинаем подъем между двух горных склонов, оставляя справа каменную хижину, которая может служить убежищем в непогоду (15,6 км). Вдоль склонов пика Leizar Atheka идем еще 1 км и приходим к перевалу Bentarte. Здесь находится источник Рольдан (Fuente de Roldán), напоминающий об офицере Карла Великого, потерпевшем поражение от басков прямо в этом месте в далеком 778 году (16,5 км).
Внушительная каменная веха знаменует наше прибытие в Наварру. Вскоре трижды повторяющийся деревянный указатель направляет нас направо, в густой буковый лес. Потом более открытый отрезок дороги приводит нас к убежищу (refugio Izardotte), расположенному между дорожными вехами 43 и 44, и жизненно важному в случае чрезвычайной ситуации. Каменистая дорожка делается все более трудной и наконец приводит на перевал Lepoeder, наивысшую точку этапа на высоте 1430 м (20,5 км этапа).
Продолжительный подъем от Сен Жан Пьед де Порт до перевала Лепоедер.
Первые 20,5 км этапа - это продолжительный подъем. Предстоит преодолеть перепад высот в 1265 м, поднявшись с высоты 165 м на 1430м. Такой переход потребует много сил. Поэтому, чтобы избежать травм, настоятельно рекомендуется начинать путь в хорошей физической форме и покорять высоту медленно и терпеливо. Помните, что Камино де Сантьяго - это не забег, а путь внутреннего познания, где до цели доберется не самый сильный, а самый здравомыслящий.Зимой или в плохую погоду всегда выбирайте путь через Arnéguy и Valcarlos.
Идти по альтернативному пути через Arnéguy и Valcarlos возможно всегда. Разница в высоте, которую необходимо преодолеть, на этой дороге существенно меньше - 895 м вместо 1265. Поэтому в случае неблагоприятных прогнозов и зимой следует выбирать именно ее. Путь берет начало за крепостной стеной,немного дальше, на повороте дороги вправо. Вы увидете желтый плакат с описанием маршрута. Этот путь обозначен на нем зеленым цветом как opción 2.Усиление разметки Пути в Наварре и убежище Izandorre.
В 2010 году в Наварре значительно улучшили систему обозначения Камино. Было установлено более 80 специальных пронумерованных столбиков. Они призваны облегчить поиски в случае, если кто-то собьется с пути, и упрощают локализацию заблудившегося путника. Также по приказу правительства Наварры на перевале Izandorre было построено убежище, где Службой по чрезвычайным ситуациям была установлена система прямой связи с офисом Службы Спасения Наварры 112-SOS. Для вызова необходимо нажать на кнопку, которую вы найдете в убежище. Хотя убежище довольно неухоженно, в случае чрезвычайной ситуации оно жизненно необходимо.Saint Jean Pied de Port
Он был основан в ХII веке. В 1234 году стал столицей Ультрапуэртос, одного из шести округов Королевства Наварры. В конце XVI века перешел во французское владение. В наши дни это кантон департамента Атлантических Перинеев, который является частью региона французской Аквитании. Сен Жан наполнен атмасферой средневековья. Расположенная на возвышенности цитадель, мощеные улицы, магазинчики на улице d´Espagne, старинная церковь и мостик через реку Ниве и конечно сотни пилигримов, начинающих здесь свой путь, создают это особое ощущение путешествия во времени.Сiudadela
Эта цитадель размером 600 х150 м была построена в XVII веке по проекту военного инженера Вобана. Возведена на месте средневекового замка. С цитадели открываются наилучшие виды на город и окружающие его горы.Puerta de Santiago
Ворота Сантьяго. Через них попадают в исторический центр города пилигримы с трех паломнических Путей, идущих из северной и центральной Европы.Iglesia de la Asunción
Церковь Успения. Готический храм-крепость, образующая ансамбль с небольшим средневековым мостом через реку Ниве.Roncesvalles
Ронсесвайес можно осмотреть в сопровождении гида. Предлагаются 45-минутные экскурсии на нескольких европейских языках по цене 4,20 евро для взрослых и 2 евро для детей. Они проводятся в течение всего года, за исключением января. Записаться на экскурсию можно в туристическом офисе Ронсесвайеса.Colegiata de Santa María
Церковь Санта Мария- яркий пример французской готики в Испании. Строительство ее было начато в период с 1215 по 1221 год на средства короля Наварры Санчо VII Сильного. Его могила по сей день находится в стенах церкви. Надгробная плита изображает усопшего короля в полный рост- 2,25 м (легенды утверждают, что именно таким был рост монарха). На протяжение многих веков церковь оставалась покинутой и сильно обветшала. Поэтому в XVII веке большая ее часть была перестроена.Capilla de Santiago
Часовня Сантьяго- небольшая готическая постройка XIII века. До XVII века служила приходской церковью. Была перестроена в XX веке.Capilla de Espiritu Santo (Silo de Carlomagno)
Часовня Святого духа - самое древнее строение в Ронсесвайес. Датируется XII веком. Считается, что стоит на месте крупного погребения воинов, павших в 778 году в битве при Ронсесвайесе. В ней же захоранивали пилигримов.1
~ Со 2 июля по 30 сентября есть автобусное сообщение между Сен Жан де Пьед де Порт и Памплоной. Автобус ходит ежедневно 2 раза в день с автобусной станции Памплоны, в 14.00 и 17.30. Время в пути - 1 час 45 минут. Стоимость поездки в одну сторону 20 евро. Автобус из Сен Жана отравляется ежедневно в 19.30. (информация на 2012 год). Билеты можно приобрести в кассе автовокзала или через интернет http://www.alsa.es2
~ В остальное время года в Сен Жан лучше добираться через Ронсесвайес. С понедельника по пятницу с автостанции Памплоны ходит автобус, один раз в день в 18.00. В субботу есть автобус в 16.00, а по воскресеньям автобусов нет. Цена билета - 6 евро + еще 6 евро за перевозку велосипеда. Купить билет можно или в кассе на автостанции или через интернет http://www.autobusesdenavarra.com3
~ В свою очередь из Ронсесвайес до Сен Жан можно добраться на такси. Телефон службы TeleTaxi - +34 948 23 23 00 и +34 948 35 13 35. (+34 - код Испании).4
~ В Сен Жан Пьед де Пор на Place Floquet есть магазин Direction Compostelle, который торгует снаряжением для пилигримов (одеждой, обувью, носками, тростями и т.д.) В магазине установлено несколько компьютеров с доступом в интернет.Я проснулась в шесть утра, сразу же выключила будильник, чтобы его не услышали Микель и Кароль, перекусила на кухне, собралась и вышла, заперев за собой дверь. Ключ Микель попросил бросить в почтовый ящик на калитке. Но калитку я почему-то отпереть не смогла. Любой более-менее нестандартный замок может поставить меня в тупик. Времени стоять и разбираться не было, поэтому я перекинула рюкзак через заборчик, перелезла сама и опустила ключи в почтовый ящик.
До метро надо было идти всего пару минут, билет был куплен ещё вчера. Я без проблем добралась до автобусной станции, выяснила, откуда отправляется автобус в Памплону, дала водителю заранее распечатанный билет и забралась внутрь. Место мне досталось прекрасное - самое первое справа, всё отлично видно.
Я очень люблю общественный транспорт в Испании! Дороги прекрасные, автобусы и поезда комфортабельные, перемещаться так - одно удовольствие. Раннее утро - совсем не моё время, но как же всё в это время красиво, особенно если ты едешь по Стране Басков.
Почему у басков такой странный язык? Почему они называют Памплону Ируньей?.. Риторические вопросы.
В Памплоне у меня было больше четырёх часов до следующего автобуса. Я оставила рюкзак в камере хранения и пошла гулять. Хорошо с интернетом и гугл-картами! Я посмотрела, где центр и всякие достопримечательности, и пошла туда.
Первым делом я нашла памятник под названием «Энсьерро».
Энсьерро - это обычай выпускать из загона быков и убегать от них по огороженным улицам. В Памплоне это очень популярное зрелище, которое проводится в течение недели в июле на праздник Сан-Фермин. Я побродила вокруг, поснимала с разных ракурсов.
Ну что за свинство: в Барселоне я три дня искала, где продаётся обувь этой марки, а тут магазин попадается мне, когда я просто прохожу мимо! Эх. Если бы не строжайший контроль массы багажа, точно не ушла бы без покупки. Не судьба.
Время близилось к полудню. Зашла в церковь.
Потом заглянула в телефон и обнаружила, что есть ещё достопримечательность под названием Цитадель. Пошла туда.
Цитадель - это такая крепость пятиугольной формы довольно внушительных размеров, но сейчас это скорее не крепость, а парк.
Я поняла, что уже немного проголодалась, вернулась в центр и заказала пару пинчос. Это, конечно, не аутентичные баскские закуски, но тоже очень неплохо. Фаршированный морской ёж (кожура, или скорлупа, или как там она называется, твёрдая и несъедобная), а на втором что, не помню.
Надо сказать, хватило мне этого ненадолго, поэтому потом я купила немного еды в супермаркете и несколько ломтиков хамона на центральной улице.
Я опять заметила знаки Камино, и на сей раз обследовала их гораздо внимательнее, ведь именно по этому пути мне предстоит ехать. В Памплону я ещё вернусь. Я прогулялась по Камино немного на разведку, ну и потом уже пошла обратно к автобусной станции.
Вот тут уже было заметно, что большинство пассажиров паломники. Многие были с объёмистыми рюкзаками, некоторые везли с собой трости. То и дело раздавалась французская речь - ну, это, скорее всего, обычные посетители Памплоны возвращались домой. У меня опять был хороший вид из окна, и я от него не отрывалась.
Автобус остановился ненадолго в Ронсевале, подобрал ещё несколько человек, и поехал дальше вниз по серпантину по направлению к границе. Надо сказать, что виды были неописуемой красоты: высокие горы и ущелья, заросшие лесом. Автобус бодро катился вниз, то и дело поворачивая, а я нервничала не на шутку, оглядываясь назад и понимая, что завтра мне предстоит подняться обратно на гружёном велосипеде. Перепады высоты были довольно значительные. Наконец мы пересекли границу, которая была чуть ли не в самой низине, и я потеряла сигнал. Вскоре перед нами открылись зелёные луга Франции, и вот наконец мы въехали в Сен-Жан-Пье-де-Пор. Я была на месте!
Город меня очень впечатлил. Он совсем небольшой, население около полутора тысяч человек, но выглядит как с картинки. Очень нарядно, на главных улицах висят разноцветные флаги.
Вход в мой альберг.
Закинула вещи, заплатила и пошла гулять дальше. Через дорогу был главный паломнический офис, где я оформила креденсиаль - удостоверение паломницы. Когда ты останавливаешься где-то поесть или поспать, ты ставишь себе печать этого места с датой (как минимум два раза в день), и так можно доказать, что ты действительно прошла Камино. Первую же печать мне сразу поставили в офисе, а заодно дали бумаги с маршрутом, расстоянием между посёлками, адресами и телефонами альбергов по пути, перепадом высот и с кучей другой полезной информации.
Везде продаются сувениры. Ничего не купила, сейчас жалею, что ничего нет из Франции.
Я нашла то место, откуда снимали фотографию на моём рабочем столе! У меня, конечно, совсем не так красиво получилось, но зато моё.
Вид с того самого моста на этот:
Опять заглянула в церковь. Она как раз недалеко от моста.
Побродила по разным магазинам, особенно запомнились магазины пряностей. Время близилось к ужину, а ужин согласно условиям проживания нужно было обязательно провести в альберге. Дело в том, что хозяин каждый раз знакомит гостей между собой, позволяет им рассказывать истории, в общем, подготавливает к духу Камино. Зачастую при этом образуются компании, которые так потом и идут вместе. В общем, замечательно всё организовано, хотя последнее и было для меня неактуально, потому что я единственная была на велосипеде.
Мы собрались в патио под навесом, расселись вокруг стола. Хозяин предлагал нам представиться и рассказать о себе. Кого там только не было! Много французов, пара немцев, венгр, австралийка, американка из Калифорнии глубоко на пенсии... Вот только испанцев не было, увы. За столом разговаривали по-французски, по-английски и по-испански, хозяин владел всеми этими языками и переводил, когда надо.
Из самой еды мне больше всего запомнился десерт, как раз испанский arroz con leche - рис с молоком. Я никогда раньше его не пробовала и была уверена, что он мне не понравится по своей консистенции и не очень-то привлекательному виду. Но на самом деле оказалось вкусно! Он был прохладный, сладкий и с корицей.
После ужина я наконец-то решила детально осмотреть велосипед и собрать всё необходимое. Ой-ё... Я запуталась моментально. Педали оказались очень странными (полуавтоматические), они не прикручивались нормально, спереди торчал обрывок провода... Я порылась в альфорхе с инструментами, чего там только не было! Нашла гелевую подушку на сиденье, надела. Хоть с этим справилась. Насчёт остального пришлось звать на помощь.
В велосипедах более-менее разбирался один из французов - Жан-Люк, а ещё мне помогала англоязычная женщина, я уже не помню, откуда она. Мы столпились вокруг. Жан-Люк показал, что оборванный трос ведёт к велокомпьютеру и сказал, что он не будет работать, но это неважно. Одна из педалей, как оказалось, должна была прикручиваться в противоположном направлении, поэтому у меня и не получалось. Педали свободно вращались вокруг своей оси, и мне надо было располагать их так, чтобы наступать на плоскую поверхность, потому что обувь у меня была неприспособлена для велосипеда.
Надо сказать, что я смотрела на этот незнакомый велосипед и была в настоящей панике. Да я с ума сошла - проехать почти восемьсот километров, да ещё и через горы! Завтра я первый раз в жизни сяду за баранку этого пылесоса, а мне предстоит один из тяжелейших этапов на всём пути! И во что только я ввязалась...
1. Небольшой город Сен-Жан-Пье-де-Пор (см. фото 1) находится в департаменте Атлантические Пиренеи. Расстояние между Сен-Жан-Пье-де-Пор и ближайшими крупными городами Юга Франции: в 80-ти километрах к востоку, Биарриц (модный курорт на атлантическом побережье Юга Франции). и Памплона в 55-ти километрах. Город совсем не большой если не сказать что очень маленький: всего 1500 человек населения, но не смотря на его размеры город Сен-Жан-Пье-де-Пор очень известный не только во Франции, ни и далеко за её пределами.
2. На фото 2: город Сен-Жан-Пье-де-Пор , . Города Юга Франции это не только курортные Канны, беспечный Марсель или развесёлая Тулуза. Здесь есть очень много совершенно не туристических маленьких городков, где люди живут так как жили их предки 200-300 лет назад. Один из таких городов на Юге Франции — провинциальный Сен-Жан-Пье-де-Пор, лежащий в предгориях Пиренеев на самой границе с Испанией. Древняя столица испанского графства Нижняя Наварра, Сен-Жан-Пье-де-Пор в наши дни может похвастаться огроммной цитаделью (640 х 280 метров), сохранившейся со времён Средневековья.
Город Сен-Жан-Пье-де-Пор. Города Юга Франции. Виноградники в окрестностях.
3. Этот маленький город, основанный в 1177 году известен прежде всего благодаря тому, что путь Святого Иакова начинается именно в St Jean Pied De Port. Да, благословенный El Camino de Santiago, идущий через пиренейские перевалы, начинается именно в этом затерянном среди бескрайних гор французских Пиренеев маленькой городке. Через Сен-Жан-Пье-де-Пор протекает река Нив, на высоком берегу которой расположилась городская цитадель Chateau de Mendiguren. Путь святого Иакова начинается у ворот, именуемых в честь этого святого покровителя Испании. Сам паломнический путь занесён ЮНЕСКО в список всемирного наследия человечества.
Город Сен-Жан-Пье-де-Пор. Города Юга Франции. Вид со стен цитадели
4. Путей на самом деле много. Эта ветка — путь Святого Иакова через города Юга Франции, Лангедок и далее к Сантяго де Компостелла через Пиренеи называется Camino Frances, длинна его состовляет 790 километров и заканчивается он у Кафедрального Собора в Сантьяго де Компостелла, где покоятся мощи Святого Иакова, проповедававшего на Иберийском полуострове в 7 веке. Испанцы часто говорят: Испания живёт под звездой Святого Иакова, но и Юг Франции тесно связан с этим святым. Паломники добираются самолётом или поездом до ближайшего Биаррица (город на побережье в 55 км от Сен-Жан-Пье-де-Пор), а оттуда на автобусе до Сен-Жан-Пье-де-Пор. Здесь отправная точка их предстоящего пути. Довольно часто этот участок пути Святого Иакова называют Дорога Французских Королей.
4. Город Сен-Жан-Пье-де-Пор изобилует туристическими кемпингами и гостиницами. Судите сами, если в 1987 году по пути Святого Иакова прошли всего 1200 человек, то в 2010 году уже 300 тысяч паломников решились на это порой нелёгкое путешествие. От Сен-Жан-Пье-де-Пор есть два пути через Пиренеи. Первый путь через перевал Валькарлос, именно эту дорогу выбрал Наполеон, когда решил оккупировать Испанию. На перевале находится древний монастырь агустинцев, пожалуй один из самых старинных в Пиренеях, виды открывающиеся оттуда запоминаются очень и очень надолго. Второй путь через Ронсевальское ущелье, но при плохих погодных условиях, зимой здесь нередки лавины, а летом камнепады, многие паломники выбирают первый путь через перевал.