Самая высокая точка чечни. Чечня, шаройский район. самые дикие горы и "яйца динозавров". Самые высокие горы Чечни

Если Грозный можно было вполне изучать самостоятельно, что я и делал, то для поездки к озеру Кезеной-Ам я обратился к тем, кто хорошо знает этот маршрут. Туризм в Чечне сейчас практически отсутствует, соответственно до последнего времени не было и туристических компаний, работающих на прием. Сейчас ситуация стала понемногу меняться, и появилась компания "Чечня трэвел", которая может организовать для желающих поездки по республике. Работают эти люди во многом на энтузиазме.

Я списался с представителем компании Элиной Батаевой, и мы договорились о поездке на день к озеру Кезеной-Ам. 2 января мы отправились из Грозного на "Калине" втроем: за рулем - грозненский таксист Аслан, сопровождающий Магомед и я.

Кезеной-Ам - горное озеро на юге Чечни, почти на границе с Дагестаном. От Грозного до него всего сто десять или чуть больше километров, но зимой они преодолеваются порой за несколько часов, а после снегопадов озеро может даже стать недоступным. Причиной тому - горная часть трассы, с которой мы познакомимся чуть позже.

Дорога от Грозного проходит по местам, связанным со второй чеченской войной, которая началась в 1999 году. К этому времени Чечня представляла собой криминализированную территорию с непонятным статусом. Со сменой главы российского правительства в августе 1999 года российские власти приступили к исправлению ситуации, в которую республика была заведена почти за десять предшествующих лет (в том числе и ими же). На территории республики начались боевые действия российских войск против боевиков.

Вторая война была жесткой и бескомпромиссной. К сожалению, часто это приводило к гибели и без того измученных войнами и безвластием мирных жителей, которые страдали от действий обеих сторон. Один из таких случаев произошел в городе Шали, где мы сделали небольшую остановку по пути.

В январе 2000 года по рыночной площади города был нанесен точечный ракетный удар комплекса "Точка-М". В донесениях говорилось о высокой точности попадания, в результате которого было уничтожено скопление боевиков. При этом не упоминается, что кроме боевиков погибли более ста мирных жителей Шали, в основном женщин и детей. Очевидцы говорили о том, что картина после ракетного удара была такой жуткой, что не выдерживали нервы даже у видавших виды людей.

Во вторую чеченскую войну мало кто из населения поддерживал боевиков. Людям просто хотелось, чтобы это наконец закончилось...

Проезжаем через село Ца-Ведено с большой мечетью около трассы.

Село Ведено, где мы остановились, чтобы купить немного еды, наверняка известно многим по неспокойным сводкам в новостях. Действительно, это древнее село бывало в центре всех чеченских войн, включая и Кавказскую войну XIX столетия, когда в Ведено размещалась резиденция предводителя горцев Шамиля. А недалеко отсюда, в селе Дышне-Ведено, родился и жил современный террорист Шамиль Басаев.

В Ведено сохранилась крепость, построенная в XIX веке царскими властями. Хотя сохранилась она не вся. Например, в 1999 году российские военные из соображений безопасности взорвали уникальный с инженерной точки зрения подземный тоннель, который вел из крепости к реке.

Следующая остановка - село Харачой.

Село Харачой - родина Зелимхана Гушмахукаева, известного больше как Зелимхан Карачоевский или абрек Зелимхан. Личность эта в Чечне легендарная. Зелимхан, или, как его еще называют, "Чеченский Робин Гуд", вел войну против властей, убивая чиновников, притеснявших местное население, и грабя банки и поезда. Он не был лишен определенных принципов. Например, всегда предупреждал о готовящемся нападении (а иногда и о сумме, которую он собирается взять при ограблении - не больше, не меньше). После таких предупреждений обычно принимались серьезнейшие меры безопасности, вроде бы исключавшие шансы Зелимхана на успех операции. Но он каждый раз в точности выполнял задуманное, проявляя порой не только виртуозное владение оружием, но и применяя разные остроумные решения.

В заложниках у него, правда, недолго, побывал и гастролировавший на Кавказе Федор Шаляпин. По легенде, певец спел Зелимхану песню, после чего растроганный абрек отпустил его.

Зелимхан был убит в 1913 году около села Шали. На родине абрека установлен памятник ему, а точнее, небольшой мемориал.

Чеченцы уважают Зелимхана не только за его успешные операции, но и за то, что он строго следовал определенным принципам, например, не действовал исподтишка. Чеченцы уважают хороших воинов: мне приходилось слышать от них уважительные слова по поводу, например, российских морских пехотинцев, которые ожесточенно сражались в Грозном. Также они уважают и человеческие принципы при ведении войны, отмечая мужество российских офицеров, некоторые из которых при боях в Грозном, чтобы не подставлять необстрелянных призывников, сами занимали их места в боевых машинах. При этом слышал и то, как чеченцы неодобрительно отзываются о тех чеченских полевых командирах, которые своих действиях не считались ни с какими принципами. А примеров и того, и другого поведения в той войне было много с обеих сторон.

Вообще у меня создалось впечатление, как по живому общению с чеченцами, так и по прочтению дискуссий на чеченских форумах, что во многих вопросах это принципиальные люди, но принципы эти не совсем такие прямолинейные, как это принято считать. И вот два, на мой взгляд, характерных примера, один на тему национальности, другой - на тему ислама.

Обсуждается вопрос: друг чеченца - русский, у него возник конфликт с другими чеченцами. Что делать - он хочет остаться на стороне друга, но не будет ли это предательством по отношению к своим? В обсуждении не обошлось без удивления, как это тебя угораздило подружиться с русским. Но все были единодушны: если это твой друг, стой за него до конца, и национальность здесь уже не важна.

Второй пример такой: чеченская девушка хочет выйти замуж за русского и пишет, что это не только хороший человек, но он еще и готов поменять религию и принять ислам. Вот здесь реакция оказалась очень негативная. Как можно отказаться от своей веры, православия, что же это за человек, если он может это совершить, спрашивают чеченцы.

От села Харачой дорога проходит через блок-пост и уходит в горы, превращаясь в неширокий горный серпантин.

Еще один взгляд, уже с высоты, на Харачой, и мы едем дальше. Аслан и Магомед - отличные попутчики, интересные и отзывчивые люди. Но Аслан еще и порадовал меня классным вождением по заснеженному серпантину. Он вел машину, не теряя ни скорости, ни уверенности, но и без лихачества. Когда-то я проходил курс вождения на льду, где помимо разных "полицейских разворотов" учился выводить автомобиль из заносов и не допускать их, и мог оценить, насколько красиво это делает Аслан.

Аслан живет в Грозном, трудится в такси. У него семь детей, в том числе усыновленный русский мальчик (сейчас уже взрослый человек). Обе войны он был в Чечне, работал водителем КАМАЗа.

На почти двухкилометровой высоте показалось озеро Кезеной-Ам...

И вот мы уже вышли из машины и смотрим на эту красоту.

Озеро это довольно длинное, и мы сделали несколько остановок, чтобы полюбоваться им.

Глубина озера официально достигает 74 метров, а неофициально говорят, что в нем есть неизученные более глубокие места. Но даже если говорить об официальной глубине, то Кезеной-Ам - самое глубокое озеро на Северном Кавказе.

Несмотря на всю красоту озера, людей здесь мало, и это понятно: туристы пока не торопятся ехать в Чечню. Но для чеченцев эти места - одни из самых любимых в республике. Правда, ездить на Кезеной-Ам принято летом. Летом в озере можно и искупаться, можно и порыбачить (в озере водится огромных размеров форель), хотя чеченцы в основном рыбалкой не увлекаются.

На озере есть летнее кафе, не действующее зимой, и даже два катамарана на прокат. Я хотел было подбить своих попутчиков взять один такой катамаран и покататься по озеру, но энтузиазма в их глазах не увидел, и не стал настаивать. Думаю, впрочем, что это и вправду была бы несколько экстремальная прогулка, при всей моей любви к воде.

В советское время озеро служило тренировочной базой для команд по гребле. Для них была построена большая гостиница, уничтоженная во время второй чеченской войны. Сейчас на озере строится небольшая база отдыха. Дом снаружи уже имеет законченный вид, но на самом деле он еще не доделан.

Окрестности хороши для прогулок. Летом склоны гор покрывает разноцветная растительность. Говорят, что это фантастически красиво. Грустно: в девяностые годы республика могла не воевать, а развивать туризм...

Садимся в машину и пытаемся проехать дальше, но через сто метров становится понятно, что занесенный снегом перевал нам не преодолеть. Что поделать. Мы оставляем Аслана в машине, и дальше идем с Магомедом пешком по узкому горному серпантину. Хорошо, красиво, воздух! И полезно: каждый день бы такую нагрузочку, физическая форма стала бы идеальной!

Километра через полтора мы пришли к небольшому селу Хой, состоящему из нескольких недавно построенных домов и мечети.

Когда-то в этих местах существовало большое высокогорное село Хой. В 1944 году, когда чеченцев и ингушей выселили из республики, оно опустело и было заброшено.

В прошлый раз, рассказывая о Грозном и о войне в Грозном, я порекомендовал прочитать роман Канты Ибрагимова "Детский мир". А сейчас, упомянув про выселение чеченцев, хочу порекомендовать прочитать книгу Анатолия Приставкина "Ночевала тучка золотая". Книга местами не просто жесткая, а жестокая, но при этом и добрая. Она дает хорошее ощущение происходившего в этих краях сразу после выселения.

Так вот, когда в 1950-е годы чеченцы стали возвращаться в родные места, селиться в горах им запретили, официально мотивируя это нецелесообразностью существования высокогорных аулов. Поэтому в село Хой никто не вернулся. Но его хорошо сохранившиеся развалины можно увидеть и сегодня. Они находятся чуть дальше упомянутых новых домов. Кстати, эти новые дома - часть программы по возвращению желающих в горные районы Чечни.

А вот и старое село, точнее, то, что от него осталось.

Стены некоторых домов неплохо сохранились. Кладка делалась без использования строительного раствора; камни хорошо подгонялись один к другому.

Не остатки ли это сторожевой башни? Башня существовала до недавнего времени. Но поскольку в руинах села, и в башне тоже, во время второй чеченской войны иногда скрывались боевики, то российские военные от греха решили ее взорвать. И взорвали.

Магомед бывал в этих местах много раз, но чаще всего летом.

Хорошо сохранились подвалы домов с каменными сводами.

А здесь видно, что дома над обрывом сооружены на каменных плитах.

На каменных плитах домов нанесены знаки, похожие на петроглифы. Один из знаков - повернутая вниз рука. Это означает, что хозяин дома совершил кровную месть.

Обычай кровной мести в Чечне существовал даже в советские времена, заменяя собой работу правоохранительных органов. Суть кровной мести - в том, что если человек совершает убийство, то родственники убитого должны убить убийцу или его родственника. Такая развязка, как убийство, необязательна, так как возможно и примирение. Но возможность примирения зависит от множества обстоятельств, в том числе и от обстоятельств убийства. Убийство с целью ограбления вряд ли сможет закончиться примирением, а гибель человека в ДТП по неосторожности другого человека - вполне.

Уважаемые люди - имамы, старейшины сел, чаще всего делают все возможное для того, чтобы примирение состоялось. Но конечное решение принимают родственники убитого. Кстати, если примирение произошло, то прощенный кровник все равно обязан заботиться о семье своей жертвы до конца жизни.

Несмотря на кажущуюся жестокость и архаичность обычая, он на протяжении веков эффективно предохранял чеченское общество от тяжелых преступлений внутри него. Кровная месть в Чечне существует и сейчас, хотя уже далеко не в таких объемах, как прежде. В республике проводится политика примирения враждующих семей, и чаще всего это делать удается.

Да, многовато в моем сегодняшнем рассказе такого, что может быть не очень приятно моим соотечественникам. Про войну, про жестокий обычай... Но на самом-то деле эмоциональный фон этого дня был очень хорошим. И от красивой природы, и от общения с людьми. А если говорить про обычаи, то лучший чеченский обычай - это гостеприимство. Быть гостем у чеченца - это очень здорово. Открытые и дружелюбные люди, чеченцы умеют так позаботиться о своих гостях, как это может мало кто делать, при этом национальность гостя не имеет значения.

Обратная дорога по горному серпантину, и вот снова показалось село Харачой. Дорога до Грозного прошла уже в сумерках.

Вечером, гуляя по улицам Грозного, я расстраивался, что завтра надо улетать. Тянуло еще хотя бы денек побродить по городу. Даже не знаю, почему. Как-то там мне было комфортно. Это ощущение трудно представить, не побывав в Грозном. Так что думаю туда через несколько лет вернуться. Надеюсь, что большие планы по развитию и застройке Грозного удастся к этому времени реализовать, и будет чему удивиться. И, кроме того, в Чечне есть что посмотреть и за пределами Грозного.

А назавтра перед вылетом я сфотографировал красивую мечеть в аэропорту Грозного при дневном освещении (в день прилета уже было темно).

И - до свидания, Чечня.

Большое спасибо всем, с кем я общался в Чечне - этих людей было не так много, но каждое общение доставляло большую радость. Ну и спасибо всем, кто дочитал мой рассказ до конца. :))

Горы в Чечне преобладают. Местность разделена на равнины, предгорья, высокогорья, вершины. Почти половину территорий местности занимают хребты, межгорные долины. Эти возвышенности имеют не последнее значение в истории страны – они свидетели как сокрушительных поражений, так и грандиозных побед. Про горы Чечни снято множество фильмов, написано немало песен.

Больше всего возвышенностей расположено на южной окраине Республики. Именно там наиболее крупные ледники, трудный климат для проживания. Несмотря на то что скалы этой территории считаются самыми труднопроходимыми, они являются особенно красочными. Ради фото гор Чечни, сюда приезжают не только любопытные путешественники, но профессиональные фотографы.

Тебулосмта

Данная горная вершина признана самой высокой горой Чечни. Она возвышается примерно на 4500 метров над морем. Ледники занимают 3 квадратных километра. До начала XX века – 1905 года, горная вершина являлась источником добычи горного хрусталя для предприятия в Швейцарии. На пятый год двадцатого века они съехали, заделав штольни. Кристаллы достигали 1 метра в размерах.

Лысая гора

В Чечне наиболее известна среди остальных благодаря тому, что она стала местом боевых действий. В 1995 году 18 апреля спецназ «Росич» отвлек на себя внимание группировки боевиков численностью в несколько тысяч, тем самым спас бригаду оперативного назначения от гибели, выполняющую штурм Бамута на высоте 444. Гора расположена в Ачхой-Мартановском районе, близ села Бамут. На заросшей поляне, в роще, недалеко от села, стоит крест офицерам, казненным здесь. Ни на одной карте он не отмечен.

Диклосмта

Гора Диклосмта считается второй по высоте во всей Чеченской Республике – 4285 метров. Она расположена на юго-западе Чечни и служит естественной границей для Дагестана, Грузии, Чеченской Республики. Ледники занимают более 5 кв./км всей площади, питая некоторые известные реки.

Чтобы добраться до возвышенности, нужно ехать в село Хуландой, расположенное у северного подножия горы.

Ястребиная

Ястребиная гора в Чечне не может похвастаться высотой – всего лишь 470 метров над уровнем моря. Находится недалеко от столицы – Грозного, близко к границе с Южной Осетией. Однако более известно озеро Ястребиное, находящееся в районе горы. Гора по большей части используется для скалолазания начинающими профессионалами, сотрудниками МЧС.

Рядом расположен поселок Куликово.

Лазарчу

В Итум-Калинском районе расположена горная вершина Лазарчу, чья высота составляет почти 4 км над уровнем моря (3816 метров). Рядом расположена граница с Грузией. Начать покорение горы стоит из ближайшего к горе населенного пункта – небольшого поселка Итум-Кале у подножия горной вершины.

Названия гор и поселков Чечни часто связаны с тем, чем они знамениты, к примеру, военными действиями. Эти места являются свидетелями ожесточенных боев как XX, так и XIX веков. К счастью, сейчас горы Чечни используются только для отдыха, восхождений, данные горы идеально подходят для создания великолепных фотографий. Народ шаг за шагом восстанавливает старинные памятники и поселки, строит новые, большие деньги вкладываются в развитие горнолыжного спорта. Уникальная флора и фауна притягивает многих любителей природы, простых путешественников.

Чечня – это Северный Кавказ. А значит, Чечня – это горы. Территория республики делится на равнинные участки, предгорья, горы и высокогорья. Горные хребты и межгорные долины занимают более трети площади Чечни. Именно в горах находятся самые старинные селения: большую часть архитектурных жемчужин республики можно найти здесь, на труднодоступных склонах и в затерянных ущельях. С горами связаны главные страницы чеченской истории, ее самые громкие военные победы и поражения. И, конечно, горы Чеченской республики хранят множество тайн этого древнего народа.

Самое большое скопление горных вершин – на юге республики, здесь расположены главные ледники и здесь самый суровый горный климат. Горы эти большую часть года труднодоступны и покрыты снегом, однако именно они – самые живописные вершины республики. Чтобы полюбоваться на них, в Чечню приезжают и профессиональные фотографы, и обычные туристы.

Разные горы одной республики

Главная роль в формировании рельефа Чечни принадлежит рекам. Сначала реки образовывали так называемые долины прорыва, а затем в этих долинах в местах, где порода легко разрушалась, появились долины притоков. Именно они превратили северный склон Главного Кавказского хребта в несколько хребтов, которые сейчас расположены почти параллельно. Такое расчленение главного хребта дало Чечне горные системы: Черные горы, Пастбищный, Скалистый и Боковой хребты.

Самый низкий из перечисленных – хребет Черные горы. Его вершины достигают максимум 1200 м над уровнем моря. Черные горы – это горы из легко разрушаемых пород, покрытые толстым слоем чернозема (отсюда их название – «черные»). На благодатной почве растет лес, на пастбищах пасется скот. Местные леса состоят из дуба, бука, чинара, граба, липы, ясеня, орешника, высокогорного клена. Тут же растут дикие фруктовые деревья: яблони, груши, слива, кизил. Кроме того, здесь встречается огромное разнообразие трав.

Горная часть Чечни, расположенная южнее, выражена несколькими более высокими хребтами. По особенностям рельефа горная часть территории республики делится на зону известняковых хребтов (Пастбищный и Скалистый хребты) и сланцево-песчаниковую (Боковой хребет с отрогами).

Центральную часть Чечни пересекает Пастбищный хребет: это одна цепь Пешхойских гор. На востоке он переходит в Андийский хребет и его отроги. В составе Пастбищного хребта есть вершины высотой более 2000 м. Это, например, вершина Аргун. К югу от Пастбищного хребта на территории Чечни находится один из самых высоких известняковых хребтов – Скалистый. Высочайшая его точка в Чечне – гора Скалистая (3036 м.).

Вдоль южной границы республики тянется Боковой хребет, который представляет собой скопление высочайших и непреступных вершин. В чеченской своей части Боковой хребет почти на тысячу метров выше Главного Кавказского хребта. Это самая живописная часть республики, особенно любимая альпинистами.

Самые высокие горы Чечни

Тебулсомта – высочайшая гора не только Чечни, но и всего Восточного Кавказа. Её высота – 4492 м, это на 41 метр выше горы Шоан – самой высокой горы Ингушетии. Тебулсомта находится на юге республики, на самой границе с республикой Ингушетия. Вершина горы всегда заснежена. До 1905 года на Тебулсомте добывали горный хрусталь.

На границе Чечни и Грузии, но в разных административных районах республики, находятся две примерно равные по высоте горы – Шаихкорт и Нархиях. Шаихкорт расположен в Шаройском районе Чечни, высота горы составляет 3942 м. Высота же горы Нархиях – 3777 м, находится она на территории Итум-Калинского района республики.

Еще одна вершина Шаройского района – красивая и возвышающаяся над собратьями гора – Комито (4261 м.). Альпинисты очень любят эту вершину, расположенную на границе Чеченской республики и Грузии, здесь разработаны маршруты для восхождения несмотря на то, что на горе встречаются очень крутые обрывы и глубокие ущелья. Комито круглый год находится под снежным покровом, на ее склонах лежит несколько ледников.

Болойлам – гора на территории Ачхой-Мартановского района Чечни. Высота ее почти 2030 метров. С этой вершиной связно предание, согласно которому именно на этой горе зародилось самое воинственное чеченское этническое общество «балой», потомками стали несколько чеченских тейпов (ялхорой, аьккхи, орстохой), которые в настоящее время живут как в России, так и в Турции, Ираке, Сирии, Иордании. Гора Хакмадой – родина другого чеченского тайпа «хакмадой», который в свою очередь делится на девять родов. Здесь находится множество памятников архитектуры – древних культовых сооружений. Вершина Хакмадой находится на берегу реки Аргун.

Многие горы республики, будучи сравнительно невысокими и населенными вершинами, снискали себе печальную славу во время Чеченских военных кампаний. Ожесточенные бои со значительными потерями шли в районе Лысой горы. Также часто появлялась в новостных сводках Ястребиная гора, что недалеко от Грозного.

Но все это в прошлом. Сегодня горы Чечни безопасны, сюда беспрепятственно попадают любители пеших восхождений, а также знатоки высокогорных пейзажей. Постепенно восстанавливаются разрушенные села и древние памятники, строятся новые дороги, развивается горнолыжный спорт.

Фотозарисовки из поездки по горам Итум-Калинского района Чечни, самого южного в республике и богатого на историко-природные памятники. На обычной машине, приоре с ингушским флагом) подмосковными номерами мы побывали на месте строительства горнолыжного курорта Ведучи; проехали почти до границы с Грузией, к одному из крупнейших на Северном Кавказе некрополю Цой-Педе, несколько раз ночевали в палатке под Млечным путем; а также осмотрели некоторые боевые башни, который доступны любому туристу, решившемуся самостоятельно ознакомиться с природой Чеченской республики. Сейчас с этим сложностей и опасностей никаких нет, что доказывает наш с bersaev опыт:)

Перед началом фоторассказа - карта района, чтобы было лучше понятен масштаб поездок. На автомашине можно проехать от Шатоя до Итум-Кале, далее либо свернуть в сторону Шароя, проехав Тазбичи, либо поехать в сторону Ведучи, либо, миновав погранпост, поехать в сторону Цой-Педе.

1. Первое место, у которого останавливаются туристы, приезжающие в Итум-Калинский район, это Ушкалойские башни. Одна башня была разрушена до фундамента в 1944-м, вторая пострадала в 2001-м, обе восстановлены в 2011 году.

2. Один раз мы проезжали вечером и засняли башни, подсвеченные фарами машин, на фоне Млечного пути.

3. В Итум-Кале, административном центре района, находится краеведческий музей имени Хусейна Исаева, устроенный в Пакочском замке. Я там уже был в 2012-м, поэтому в эту поездку сделал лишь снимок с дороги.

4. Село Ведучи. Через пару лет здесь планируется построить большой современный горнолыжный курорт. В настоящее время к нему подводится транспортная инфраструктура, и мы можем наслаждаться пока еще нетронутой природой:

5. Восстановленная башня в Ведучи, на заднем плане - обычная сельская мечеть. В ней мы заночевали в первый день поездки (когда добрались до села к ночи и не смогли найти место для палатки). Мечети в Чечне не закрываются на ночь, любой путник может в них остановиться.

6. Вид от села на соседний склон, тут планируются горнолыжные трассы.

7. Думаю, тут немало желающих построить дачу с видом на горы)

10. Одно из ущелий в районе Ведучи. Мы спустились вниз, к этой речке.

11. Через реку можно проехать на машине вброд, либо пешком пройти через мостик (люблю такие))

12. Остаток дня мы провели в районе этой горной речки.

13. В другой день мы поехали в сторону Грузии, к некрополю Цой-Педе. Вид от села Тазбичи на дорогу, которая ведет туда.

14. Трасса вдоль реки Аргун (Чанты-Аргун).

15. В глубине на холме видны развалины башни, Кирды, она пострадала во время последней военной компании.

16. В нескольких километрах от границы с Грузией, у места впадения реки Мешехи (слева) в Аргун (справа) расположена скалистая гряда с некрополем Цой-Педе, на южной окраине которого высится боевая башня.

17. Как и Вовнушки в Ингушетии, башня стоит на самом краю утеса, и поражает сложностью возведения. В нижней части она скреплена металлическими скобами, которые предотвращают ее разрушение - башне нужен ремонт.

18. Погода начала портиться, к некрополю Цой-Педе мы подниматься не стали, а решили забраться повыше, к заброшенным аулам над ним. Это вид от Камалхи.

19. В горной Чечне меня поразило обилие сельскохозяйственных террас - большой труд создать их на такой высоте.

20. Дорога в Грузию, к Шатили. Ниже находится погранзастава, которую фотографировать нельзя.

21-22. Некрополь Цой-Педе, вид с высоты. Тут свыше 40 гробниц - солнечных могильников, некоторым больше 10 веков.

23. Мы поднялись до аула Коротах.

24. Еще несколько лет назад тут была боевая башня, сейчас она обрушилась.

25-26. Солнечные могильники.

26. В 12 км отсюда - горная Ингушетия. Надеюсь, когда нибудь мне удасться пройтись отсюда до ингушского села Гул, первого со стороны границы.

Начался ливень и мы вернулись обратно.

27. Третья, последняя часть часть нашего похода, прошла в районе Тазбичи, где есть несколько боевых башен. Под деревом, укрывшись от дождя, мы заночевали.

28. На утро стали снимать Эткалинскую боевую башню.

29. Она восстановлена в 2012-м году.

30. Дёрские боевые башни.

31. В нижнюю можно забраться.

32. К верхней подобраться сложнее.

33. Так она выглядит сверху, на склоне хребта Хачарой-дук.

34. Напомню, по ту сторону хребта - Ведучи.

35. Хаскалинская боевая башня, самая старая в этих местах, постройка 10-12 веков.

36. Ближний угол разрушился и был оперативно, но грубо восстановлен.

37. Виды на окрестности в районе башни. Будь моя воля, я бы перебрался жить в такие места!)

41. От села Тазбичи есть прямая дорога на Шарой, которую мы проехали на автомашине.

42. Закат над Итум-Кали cнимает замечательный парень Абдуллах Берсаев bersaev , о котором я рассказывал раньше.

44. Хаскалинская боевая башня на закате.

45. Где-то там, в глубине гор, - Ингушетия:)

47. Здесь, на высоте 1500 метров мы устроили ночлег. В этих местах работает интернет, я прямо из нашей палатки выложил это фото в Инстаграмм, оно собрало рекордное число лайков))

Утром мы двинулись в Шарой, но об этом я напишу как-нибудь в другой раз. А из Итум-Калинского района я показал лишь пятую часть сделанных фото, иногда не самых красивых, зато характерных, чтобы можно было составить мнение об этих замечательных местах. В 2015 году, надеюсь, я сюда вернусь на более долгий срок, чтобы у меня была возможность детально посмотреть все достопримечательности района и сделать по ним фоторепортажи. Спасибо за внимание:)

Предыдущие мои фоторепортажи из Чеченской республики:

Меши - небольшой башенный поселок на южном склоне горы Харсакорт. Это самое западное поселение Малхистинского ущелья и всей высокогорной Чечни: по северо-западному хребту проходит граница с Ингушетией, а по южному - с Грузией. Приблизительная оценка возраста построек - XIV–XVIII вв.

Меши состоит из двух комплексов. Пятиэтажная боевая башня с пирамидальной крышей, и крупная четырехэтажная полубоевая с окружающей их каменной пристройкой были виртуозно сооружены на крутом склоне из грубообработанного песчаника на известковом растворе. Внутри боевой башни до сих пор сохранились остатки деревянных перекрытий. Внизу башни сооружен небольшой погреб. На уровне пола верхнего этажа с четырех сторон располагались боевые балкончики-машикули, которые ныне частично разрушены. Полубоевая башня с пристройкой частично обрушились.

На противоположном восточном склоне, через ручей расположен второй жилой комплекс. Он водружен на скалистом выступе из плохо обработанных сланцевых плит на глиняном растворе. Имеет план в виде трапеции, слегка суживающийся от главного к тыльному фасаду. Внутри четырехэтажной башни выступ скального основания занимал часть пространства первого и второго этажей. Нижний этаж глухой, второй с окошками и входом с юго-востока. Перекрытия первых этажей опирались на выступы стен, прислоненные к ним пилястры и на два опорных столба, стоявших внутри башни. Третий этаж – жилой, высокий, с крупными окнами, следами глиняной обмазки на стенах и входом с юго-востока. Его перекрытие опиралось на выступы боковых стен, угловые связки и продольные деревянные балки. Четвертый этаж имел вид полуоткрытий веранды с четырьмя широкими прямоугольными проемами- амбразурами, открытыми в сторону долины реки Меши-хи, и плоской крышей.

В низине, на левом берегу ручья, впадающего в реку Меши-хи, сохранились два башнееобразных склепа с пирамидально-ступенчатой кровлей. Первый, одноярусный, с фасадной восточной стеной. Второй, двухярусный, сложен из хорошо обработанных камней, с белыми стенами, т.к. обильно применялся известковый раствор. Вход на первый ярус - с восточной стороны, а на второй - с западной стороны. Толщина кладки около полуметра.

Башенный поселок Меши имеет оригинальную архитектуру и представляет собой большой интерес как пример монументального комплекса средневековья, сочетающего в себе жилые и оборонительные функции.

К.Ф.Ган. Путешествие в страну пшавов, хевсур, кистин и ингушей (1897)

"Кавказский вестник", №6 за 1900 г.

Во время путешествия мне пришлось познакомиться немного ближе с двумя племенами чеченцев, именно с кистинами и ингушами. По последней переписи на всем Кавказе числится 6,150 кистин, из которых приблизительно половина, около 3,000 душ, живет в долинах р. Меше и ее притоков Веги-чу, Турсала и Уму-хи. Тут насчитывается 14 аулов и 230 дворов. Самые большие аулы Терети и Музо (на карте Машие). Долина р. Меше мало плодоносна и, вследствие сурового климата, жители принуждены заниматься почти исключительно скотоводством. Они очень бедны и часто нужда заставляла их грабить соседних хевсур, причем многие поплатились жизнью…

Кистины высокого роста, стройны и крепкого телосложения, лицо их красиво, овальной формы, нос орлиный. В движениях своих они выказывают большую ловкость и грацию, они очень понятливы и имеют большую охоту к учению. С нами путешествовали два кистина, из которых один урядник, по имени Цотеш, из Музо, считается самым богатым человеком. Он имеет до 500 баранов, 20 коров и 8 быков и, кроме того, наличными деньгами несколько тысяч рублей. Богатство его также выражается в прекрасном оружии. Он весьма любезно принял нас у себя и старался угостить как можно лучше, и, действительно, мы нашли у него прекрасный приют. Хотя у него обширный, хорошо сохранившийся замок, с высокими стенами и с высокой башней, но он не называет себя князем. Таких вообще не имеется у чеченцев. “Все мы уздени, - говорят они, - мы свободны, как борсенна (волк) и единственную разницу между нами составляет большая или меньшая бедность”. В то время, когда у них еще водились невольники из числа военнопленных, эти, верно прослужив некоторое время, могли жениться на дочери своего хозяина и тогда становились свободными и равноправными с другими.

Самый дом Цотеша, расположенный над глубоким оврагом, представляет из себя громадную четырехугольную башню в три этажа с некоторыми пристройками. Она построена из громадных глыб шифера сухой кладкой. Пройдя большой мощенный двор, окруженный высокой стеной, мы через низенькую дверь вступили в нижний этаж; это темное помещение без света, где помещается скот. Карабкаясь в темноте по узенькой каменной лестнице, мы скоро очутились во втором этаже, где живут женщины. Хотя комнаты эти содержатся чище, чем у хевсур, но они тоже довольно темны и потолки сильно закопчены дымом. На стенах висят или стоять большие медные и оловянные тазы, тут же помещаются большие сундуки с богатой резьбой. Пол земляной; комната плохо освещается немногими маленькими отверстиями в стене. Плохая приставная лестница ведет в верхний этаж, в жилище хозяина, где помещается брачное ложе. Тут стены увешаны разного рода оружием и праздничной одеждой хозяина и его жен. Перед комнатой плоская крыша образует что-то в роде алтана, окаймленного низенькой стеной. С этого высокого балкона представляется чудный вид в долину, на аул и гордый замок предков Цотеша, у подножья которого стекают два горных потока, Веги-чу и Турсал, а там, вдали у истоков Веги-чу, белеют снежные вершины Веги-лам (“Лам” называются горы, покрытия вечным снегом; “корт” - бесснежные вершины (груз, “тави” или татарский “баш” - глава). “Арс” - название гор, покрытых лесом. Народ рассказывает, что горы (лам), покрытия вечными снегами и льдом, добровольно согласились в этой жизни переносить все страдания, чтобы в той жизни наслаждаться вечным блаженством. Ибо, по верованию чеченцев, все живые и безжизненные существа должны по смерти страдать за свои грехи.) с некоторыми незначительными ледниками; ближе к нам, направо, возвышается г. Хасса-Корт (11277′), на вершине которой, кажется, уже больше нет снега. Мы находимся на высоте не менее 6000′ футов с прекрасным альпийским ландшафтом.

Как почти всюду в Чечне, так и у Цотеша, рядом с его домом, построен маленький флигелек из двух комнат для гостей, это так называемая “кунацкая”. В этой кунацкой мы приютились. Стены этого домика состоят из сырца и снаружи, и внутри чисто выбелены. В парадной комнате красуются кровать, стол и несколько стульев, комната отапливается камином. Вдоль стены приделана широкая полка, на которой лежат тюфяки и одеяла, а под ними висят турьи шкуры, которые расстилают на полу, чтобы на них стлать постели. По случаю нашего приезда зарезали молодого барана и спекли что то в роде сырников. Вообще нам оказали очень любезный прием и на другой день хозяин, сын и несколько родственников его провожали нас на далекое расстояние.

Одежда чеченцев отличается от одежды хевсур, носящих исключительно черные или красные короткие черкески, главным образом тем, что черкески у них из желтоватого, серого и коричневого сукна и гораздо длиннее. Притом они носят ситцевый бешмет, суконные штаны, легкие чевяки и баранью шапку. Для прогулок по горам они надевают более крепкую обувь из буйволиной кожи. Часто встречается также обувь, подошву которой составляет веревочная сеть, на которую кладут мягкую траву. Такая обувь тонкими ремнями прикрепляется к суставам. Женщины носят красные юбки и такого же цвета шаровары и ходят босиком; лица не закрывают.

Кистины отделены от ингушей высоким горным хребтом, возвышающимся во многих местах до области вечного снега. Но альпийским лугам с весьма скудной травой мы поднимаемся большими зигзагами до перевала, высота которого немного меньше 10000 футов. Дорогой Цотеш нам показал свою баранту, находившуюся на высоком пастбище. Нам бросилось в глаза громадное число баранов с четырьмя рогами, таких мне никогда раньше не приходилось видеть. На самом перевале мы нагнулись на незначительные снежные поля; одно из них имело яркую кровавокрасную поверхность. Этот красный цвет, так же как и, так называемый, кровяной дождь, происходит от массы маленьких красных организмов. Цветов, от цветочной пыли которых могла бы происходить такая окраска снега, я не мог заметить. Вообще растительность тут наверху замечательно скудная, я тут нашел только несколько низких представителей трав и близко к вечным снегам растущие Alcine и Draba; зато при спуске флора становится мало-помалу богаче. Тут, в первый раз на Кавказе, я увидел еще на довольно значительной высоте красивый цветок Dryas octopetala и ниже, в березовой роще, Pirola secunda. В самом низу, в долине, уже поспели черные ягоды растения Vaccinium myrtillus (черника), которые нам показались особенно вкусными. Переход через перевал был для нас довольно затруднителен, в особенности полуторачасовой спуск по скользкой траве и гладкому шиферу дал себя почувствовать нашим ногам, так что мы нуждались в довольно долгом отдыхе, и прошло много времени, прежде чем мы опять сели на лошадей.